171 Падшие Ангелы 187 8212 новый проект Ярослава Визоркевича
171 Падшие Ангелы 187 8212 новый проект Ярослава Визоркевича

171 Падшие Ангелы 187 8212 новый проект Ярослава Визоркевича

Как настроить камеру для ночной съёмки: советы новичку

Получив новую камеру, вам следует потратить некоторое время для её настройки в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. Это справедливо и при подготовке к ночной фотосъёмке.

Камера должна быть настроена так, чтобы максимизировать ваши шансы на удачный снимок, и в этой статье вы найдёте примеры настроек, специально направленных на помощь в раскрытии потенциала ночных фотографов.

Вооружившись этими знаниями, вы можете смело отправляться в меню настроек своей камеры. Советы из этой статьи позволят вам сэкономить время, упорядочить рабочий процесс, а также снизят вероятность совершения ошибки.

Ночная съёмка: Настроил и забыл

Если вы владеете камерой уже некоторое время, то вы, скорее всего, уже знакомы с меню, используемым для управления и настройки этого чуда современной техники. Если нет, то вам придется потратить некоторое время на чтение инструкции для освоения с пунктами и вкладками меню.

Организация меню на современных цифровых зеркальных камерах может быть довольно сложной, включающей различные опции для всех мыслимых параметров. Но не стоит беспокоиться – вы, вероятнее всего, никогда не будете использовать около 90% этих параметров, так что большинство из них может быть оставлено в значениях по умолчанию.

Ночная съёмка: Всё гениальное – просто!

«Не усложняй!» — эта фраза должна стать вашей мантрой.

Первым шагом в настройке только что купленного цифрового фотоаппарата должна стать установка правильного времени и места. Впоследствии эта информация, наряду со многими другими параметрами камеры, будет встраиваться в метаданные EXIF ​​ваших изображений. Правильная настройка и отображение этой информации очень важно для управления фотографиями в вашей библиотеке – все файлы будут отображаться в хронологическом порядке. Например, я всегда включаю в наименование изображения модель камеры, дату и формат исходного файла.

Ночной мост

Таким образом, просто взглянув на название фотографии, я могу быстро сказать – на какую камеру она была снята, когда, и какой был исходный формат изображения. Я также включаю в EXIF информацию об авторских правах, включающую моё имя и адрес электронной почты. Это гарантирует, что ваше имя и контактная информация будут доступны любому, кто, возможно, пожелает купить или использовать одно из ваших изображений, а также будет подтверждением вашего авторства.

метаданные как настроить камеру

На изображении выше вы можете увидеть пример информации, хранящейся в файлах цифровых камер. Она включает в себя данные об экспозиции, режима замера, используемом объективе и другие полезные данные.

Перед началом съёмки обязательно отформатируйте карту памяти в камере. Желательно делать это каждый раз перед съёмкой. Убедитесь, что вы отформатировали карту именно в камере, а не компьютере, планшете или другом устройстве, поскольку это гарантирует целостность данных и помогает предотвратить ошибки при записи изображений на карту. Будьте очень внимательны на этом этапе – не забудьте сохранить все имеющиеся на карте изображения до её форматирования.

Настройка камеры для ночной фотосъёмки

После выполнения первоначальных шагов, перечисленных выше, пришло время настроить камеру для съёмки. Для этого вам нужно будет определиться со своими предпочтениями, основываясь на том, что вы собираетесь снимать, как редактировать полученное изображение, а также ряде других важных критериев. Ниже будут рассмотрены примеры наиболее важных настроек, используемых для ночной фотосъёмки.

Выбор режима съёмки

Практически у всех современных цифровых зеркальных камер имеется диск выбора режима съёмки, позволяющий выбрать один из режимов, основными из которых являются – Ручной (M), Приоритета диафрагмы (A или AV), Приоритета выдержки (S или TV), Программный (P).

Кольцо выбора режимов съёмки

Вы можете управлять экспозицией, изменяя один из трёх параметров: диафрагму, выдержку или чувствительность ISO. Имея немалый опыт работы с полностью ручными плёночными камерами, свои DSLR-камеры я настраиваю во многом аналогично их предшественницам, и практически всегда работаю в ручном режиме. Ручной режим позволяет вам самостоятельно контролировать количество света, попадающего в камеру, открывая доступ ко всем трём параметрам экспозиции.

Иногда для ночной съёмки я использую режим Приоритета диафрагмы. В таких случаях я задаю значение диафрагмы, например, f/8, а значение выдержки для правильной экспозиции подбирает камера. Режим Приоритета выдержки и Программный режим для съёмки ночью малопригодны, так что рассматривать их нет смысла.

Итак, определившись с тем, что оптимальным режимом для съёмки ночью является Ручной, отправляемся дальше.

Настройка качества изображения

Учитывая присутствие на ночной фотографии большого количества источников света, лучше всего снимать в RAW. Фотосъёмка в этом формате имеет несколько преимуществ, о которых ниже.

RAW даёт вам полный контроль над внешним видом ваших изображений на стадии постобработки, позволяя работать с балансом белого и цветовым балансом. В JPEG или TIFF, в отличие от RAW, цвета, что называется «запечены» в файл, что оставляет фотографу крайне мало простора для обработки цвета.

Динамический диапазон RAW-изображений значительно выше, чем у JPEG. В RAW используется до 16 бит данных для каждого из RGB-каналов. Это делает изображения более контрастными. JPEG использует только восемь бит данных для каждого из каналов: красного, зелёного и синего, что эквивалентно примерно семнадцати миллионам различных цветов. Эта цифра может показаться внушительной, но даже при таком количестве доступных цветов вы можете получить на фотографии полосы и нежелательные другие артефакты.

К преимуществам JPEG можно отнести меньший размер файла, что позволяет экономить пространство на карте памяти. Однако, уменьшение размера, как известно, достигается за счёт сжатия изображения, что может привести к возникновению нежелательных артефактов, заметных при ближайшем рассмотрении. Если вы хотите снимать в JPEG, выберите максимально доступное качество, чтобы свести к минимуму вероятность появления артефактов сжатия.

RAW могут сниматься без сжатия, что ведёт к большому размеру файлов изображений (особенно для камер с разрешением больше 24 мегапикселей). При съёмке в RAW также могут использоваться алгоритмы сжатия, сокращающие размер файла, например, формат RAW со сжатием без потерь, выбрав который вы сэкономите место на карте памяти и не увидите на фотографии каких-либо артефактов сжатия. Именно этот вариант наиболее подходит для фотосъёмки ночью.

Выбор цветового пространства

Я использую цветовое пространство S-RGB, установленное в камере по умолчанию. Adobe RGB теоретически имеет больший цветовой диапазон, но оно и более сложно для обработки. Так, что безошибочным выбором будет S-RGB.

Выбор режима замера экспозиции

У встроенного экспонометра вашей камеры, вероятно, есть несколько различных режимов для съёмки в различных условиях освещения, например, Матричный (Оценочный), Центрально-взвешенный и Точечный замер.

Для съёмки ночью наиболее подходит Матричный (Оценочный) режим экспозамера, поскольку он даёт более точные результаты в большинстве ситуаций, с которыми вы можете столкнуться во время ночной фотосъёмки.

Баланс белого

Если вы снимаете в RAW, настройки баланса белого вас могут не беспокоить – их легко изменить при редактировании изображения.

Это, кстати, ещё один аргумент в пользу съёмки в RAW – ведь если, снимая в JPEG или TIFF, вы неверно настроите баланс белого, то рискуете безвозвратно испортить фотографию.

Режим фокусировки

Этот параметр зависит от того, какой вы используете объектив – с ручной или автофокусировкой. При использовании автофокусного объектива лучше выбрать режим покадровой фокусировки (AF-S или One Shot AF).

В условиях низкой освещённости при съёмке ночью режим автоматической фокусировки (AF-A или AI Servo AF) будет постоянно рыскать, пытаясь сфокусироваться, что может привести к размытым фотографиям, а также к быстрому разряду аккумулятора камеры.

После того как автофокус сфокусируется на объекте съёмке, вам нужно переключиться в режим ручной фокусировки, чтобы объектив не пытался снова сфокусироваться или подстроить фокус при нажатии кнопки спуска затвора.

Если в вашей камере доступна функция фокусировки задней кнопкой, используйте её. Это очень удобно, поскольку вам не нужно будет переключаться в режим ручной фокусировки, так как при нажатии на кнопку спуска затвора, камера не будет пытаться перефокусироваться.

При использовании мануального объектива, у вас нет выбора, кроме как установить камеру в режим ручной фокусировки. При ночной съёмке, например, городских видов на широкоугольный объектив, я просто устанавливаю фокус на бесконечность и оставляю его в таком положении. Если на переднем плане отсутствуют объекты, то проблем с недостаточной глубиной резкости и объектами не в фокусе не возникнет.

Параметры ISO

Установите минимальное значение ISO из доступных в вашей камере. Избегайте использования функции ISO Авто.

Выбрав базовое значение ISO – составляющее, как правило, ISO100 – вы снизите уровень шума в изображении до минимума. Однако, бывают ситуации, когда использовать низкое значение ISO невозможно – в таких случаях вам будет необходимо экспериментальным путём установить значение ISO, обеспечивающее приемлемый для вас уровень шума.

Настройка параметров шумоподавления

Обычно в камере доступны настройки для двух видов шумоподавления: шумоподавление на высоких ISO, шумоподавление на длинных выдержках. Шумоподавление на высоких ISO необходимо, например, для астрофотографии и используется при значениях ISO выше 1600. Параметр «Нормально» для этой функции в большинстве случаев даст хорошие результаты без особых потерь детализации в изображениях. Поскольку, как отмечалось выше, вам следует использовать минимально доступное значение ISO, то вы можете отключить эту функцию.

Шумоподавление на длинных выдержках используется на выдержках продолжительностью более 1 секунды. Эта функция позволяет снизить шум, вызванный перегревом матрицы камеры. Активация этой функции вдвое увеличивает время экспонирования сцены, поскольку для удаления шумов камера сразу же за отснятым кадром делает «тёмный кадр» (с закрытым затвором) на той же выдержке, что отснятый кадр. А это означает, что аккумулятор вашей камеры разрядится в два раза быстрее.

В любом случае, современные редакторы изображений оснащены достаточно хорошими шумодавами, так что вы можете отключить внутрикамерное шумоподавление.

Настройка ЖК-дисплея

ЖК-дисплей вашей камеры является очень важным инструментом для проверки фокусировки и правильности экспозиции. Поскольку ночью ЖК-дисплей читается легко, то у вас нет необходимости повышать его яркость, как это обычно делается днём для компенсации яркого солнечного света.

Сделав снимок, увеличьте изображение на ЖК-дисплее камеры и проверьте точность фокусировки. Затем проверьте гистограмму – правильно ли проэкспонирован кадр.

Брекетинг

Эта функция позволяет вам снять серию из нескольких последовательных кадров с разной экспозицией. Использование брекетинга даёт вам возможность не только выбрать фотографию с наилучшей экспозицией, но и создать HDR-изображение.

Для ночной фотосъёмки я обычно использую вот такую последовательность: -2 EV, -1 EV, 0EV, +1 EV, +2 EV. Таким образом, я получаю 5 кадров с диапазоном экспозиции в 4 стопа.

Виртуальный горизонт

Если в вашей камере доступна функция виртуального горизонта, используйте её. Она может быть чрезвычайно удобна для выравнивания горизонта в условиях низкой освещённости, когда вы не имеете чёткого представления о линии горизонта.

Выдержка

Большинство ночных фотографий снимаются на выдержках от 1 до 10 секунд, хотя, практически все современные камеры позволяют задать выдержку, продолжительностью до 30 секунд. Если вам требуется более длинная выдержка, настройте камеру на режим Bulb, и воспользуйтесь спусковым тросиком или пультом дистанционного управления, чтобы держать кнопку спуска затвора так долго, как это необходимо.

Автор и фото: Энтони Джеймс

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

«Падшие Ангелы» — новый проект Ярослава Визоркевича

Как создать пейзаж на столе при помощи муки и света

Частично не согласен с разделом настройки ISO.
Точнее — не упомянуты некоторые нюансы, имеющие критическое значение для правильной его настройки.
А именно:
— Будет ли вестись съёмка ночного пейзажа со штатива, или это стрит-фото с рук.
— Модель камеры (точнее, диапазон её «рабочих» ISO).
— Умение бороться с шумом.
— Цель съёмки.
Очевидно, что при использовании штатива исо следует устанавливать на минимальное значение.
Далее, проблема сильного шума при высоком исо несколько преувеличена. Правильнее говорить, что при увеличении исо снижается динамический диапазон снимка, а также теряются детали в расфокусированных областях кадра.
И главное — при уменьшении снимка до 1024px по длинной стороне (публикация в интернете) значение исо не имеет вообще никакого значения.
Итого, рецепт действительно прост: Ручной режим «М», Auto ISO и экспокоррекция -1. При этом обязательно следить за индикатором экспозамера. Если он начнёт заваливаться в недоэкспонирование при достижении аппаратом максимального значения ISO — снимать с рук уже нельзя.
Чего действительно следует избегать, так это установки Active D-Lighting, исходя из принципа её работы.

Читайте также:  Как приучить щенка спать по ночам

Константин, спасибо за подробный и развёрнутый комментарий. С Вашего согласия можем добавить его текст в статью.

Да я не против 🙂
(жаль, что в комментарий нельзя вставить изображения для иллюстрации написанного)

Вы можете выслать их на e-mail: admin@spp-photo.ru и мы добавим их к статье.

В следующий раз учту 😉
А ока вот, снято от скуки пока ждал человека, но как иллюстрация относительно годится:
http://kokosov.ru/tmp/160130175757.jpg
1/200, f4, авто-исо поставило 3200, снято на Nikon D90, экспозамер и фокусировка точечные по светящейся двери. Баланс белого никакущий из-за разноцветных фонарей, но не суть. Главное, хорошо видно, что именно теряется на высоком исо — сугробы на переднем плане, не попавшие в грип, стали «кашей». В остальном же, какой-такой шум? Нету никакого 🙂

Советы неплохие… Для тех, кто снимает пару раз в год по десятку кадров и вообще-вообще новичку, которому подарили камеру и забыли дать инструкцию. Для остальных — довольно спорно и «по-любительски».
Итак, по пунктам:
1. Совет про наименование файлов — вроде и не вредный, но в то же время и бесполезный. Если фотограф (даже любитель!) снимает более-менее регулярно, то у него за несколько лет накопятся десятки тысяч, а у некоторых и сотни тысяч кадров. Потому — или создание каталога (через тот же Лайтрум, как вариант), где будут в ключевых словах и «модель камеры», и «марка объектива», и даже место съёмки с временем суток — или вообще пофиг, как называется файл, искать можно долго и бесполезно. Авторские права — да. А вот всё прочее, оно и так прописано в файле, зачем дурная работа?
2. Чем AdobeRGB сложнее для обработки по сравнению с sRGB — непонятно. Инструменты — все те же. Да, итоговый жыпег стОит перегнать именно в sRGB и 8-бит, но зачем же ещё до обработки кастрировать часть цвета? Снимать в Адобе и 16-бит, работать в нём же (ну, исключая любителей поиграть в LAB’е), а sRGB в самый последний момент.
3. Режим фокусировки. Правила съёмки пейзажа одинаковы и днём, и ночью. То есть, если нет специальной задумки, стараются сделать резким либо передний план и по возможности «подальше» средний — либо от горизонта и до возможно ближнего к камере. То есть, фокусировка на гиперфокал. Скачать приложение, позволяющее высчитать оптимальную дистанцию фокусировки от фокусного расстояния и диафрагмы — дело минуты. Зачем сознательно лишать кадр части резкости, выставляясь на «бесконечность»?
4. И, пожалуй, самое главное. Если перед каждой съёмкой форматировать флэшку — особенно если фотограф купил самую дорогую/скоростную/модную — то в ней регулярно будет использоваться строго начальная зона. А, так как флэшка имеет ограниченное количество циклов перезаписи, то этот совет пригоден только если снимать пару раз в год по десятку кадров, как уже написал. Есть неплохой шанс «заездить» начальную зону, а потом чесать в затылке, когда проявятся «бэд-сектора». Во всех остальных случаях лучше бы заполнить флэшку «до упора», а потом форматировать (само собой, имея запасную на случай «места нет, а снимать надо дальше»). Естественно, не забывая после каждой фотосессии «сбрасывать» с нее полученное на комп, чтобы не потерять все данные, если флэшка окажется излишне-китайской.
Ну, и Константину «плюсик» за его уточнения.

Источник

Особенности ночной фотосъемки

Через объектив на светочувствительный элемент — пленку или матрицу — попадает свет. Качество полученного снимка во многом зависит от количества попавшего света на светочувствительный элемент. Вечером или ночью, то есть в условиях недостаточной освещенности, правила фотосъемки существенно отличаются от применимых ярким солнечным днем. Если интенсивность света недостаточная, то требуется длительная выдержка, чтобы кадр был достаточно хорошо экспонирован.

Штатив, стабилизатор, ISO и фонарный столб

Одной из главных задач при съемке ночных сюжетов является обеспечение достаточной четкости снимка. Если кадр не резкий, то это уже технический брак, и такой снимок обычно остается только удалить.

При съемке нужно постараться, чтобы кадр получился достаточно резким.
Для этого должны быть соблюдены два условия: камера жестко закреплена, объекты в кадре абсолютно неподвижны

Так как при длительной выдержке сильно возрастает вероятность смазать кадр, то нужно позаботиться о том, чтобы камера в момент съемки не двигалась. Удержать камеру в руках неподвижно при длительной выдержке достаточно трудно, даже если очень постараться и задержать дыхание. Здесь на помощь придет полезная принадлежность — штатив (использование монопода для ночной съемки далеко не лучший вариант — вероятность «шевеленки» значительно выше, чем при съемке со штатива). Штатив должен быть достаточно устойчивым и прочным, чтобы от случайного касания камеру не сбить и не уронить. Желательно, чтобы штатив имел поворотную головку. Широко расставьте ножки штатива, чтобы центр тяжести оказался как можно ниже. Крепко зафиксируйте замки на ножках. Также старайтесь не выдвигать его слишком высоко — это увеличит вероятность получения «шевеленки». Можно снизу к штативу подвесить тяжелый груз для устойчивости. Не держите штатив рукой.

Попробуйте захватить время, когда еще не совсем стемнело

При съемке со штатива будет намного лучше, если вы камеру установите в режим срабатывания затвора с задержкой в 2-10 секунд, или же снимайте с помощью пульта дистанционного управления. Это также уменьшит вероятность «микросмаза». От нажатия пальцем на кнопку спуска все равно камера получит определенную вибрацию, и это скажется на резкости снимка не лучшим образом. Кнопку спуска затвора старайтесь нажимать очень плавно. Зеркальную камеру, установленную на штативе, держите крепко правой рукой. При съемке на зеркальную камеру можно использовать функцию блокировки предварительно поднятого зеркала. Но в недорогих камерах обычно такой функции нет.

Если нет желания или возможности носить с собой штатив, то нужно поставить камеру на твердую устойчивую поверхность. Это может быть скамья, перила, памятник, камень, дерево. Либо нужно присесть или прислониться к твердой и устойчивой поверхности: стена, ствол дерева, фонарный столб. Если камера или объектив имеет систему оптической стабилизации, то этим обязательно нужно воспользоваться. Оптическая стабилизация хорошо компенсирует небольшое дрожание рук фотографа.

Если вы снимаете ночью в холодное время, то не забудьте зарядить до конца аккумулятор и приготовить запасной. На холоде аккумуляторы разряжаются быстро. И еще не забудьте одеться потеплее, в вечернее и ночное время всегда прохладно. Когда на улице сильный ветер, съемку лучше отложить — не самые лучшие условия для ночной съемки. Во-первых, ветер может качнуть штатив, а во-вторых, смазанной получится листва деревьев.

Можно снимать не только панорамные виды, но и детали городского пейзажа: окна, витрины

Один из приемов ночной съемки — это увеличение чувствительности матрицы камеры. Но с этим нужно быть осторожным. Несмотря на то, что при повышении светочувствительности уменьшается выдержка и, как следствие, «смаз», качество снимка может пострадать от повышения ISO. При увеличении чувствительности нужно следить за тем, чтобы «шумы» матрицы не ухудшили изображение. У каждой модели камеры есть свой допустимый уровень, когда дальнейшее повышение светочувствительности матрицы просто недопустимо. Например, зеркальная цифровая камера обеспечит приличное качество на 400 единиц ISO, некоторые модели даже на 800, а многие модели компактных камер позволят использовать только 200 единиц ISO, да и то далеко не все. Поэтому нужно подобрать экспериментальным путем такую светочувствительность, чтобы качество и цветопередача оставались в норме.

Чем восполнить недостаток света?

Для ночной съемки можно, конечно, использовать встроенную вспышку. Но следует учитывать, что она «выхватывает» из темноты близко расположенные объекты. При этом фон становится неразборчивым и темным. Огни на заднем плане уже не получится передать. Съемка ночью со вспышкой имеет еще одно ограничение: не снимайте ближе, чем на метр. На фоне темноты такие предметы будут казаться плоскими белыми пятнами. Не стоит также включать вспышку, если снимаете ночью в то время, когда падает снег: на снимке снежинки получатся невнятными белыми пятнами.

Встроенные вспышки обычно имеют ряд различных режимов. Если вы снимаете зеркальной камерой со съемной вспышкой, то можно направить ее в стену соседнего здания, навес и т.д. Также можно снять вспышку и установить ее в стороне, подсоединив ее с помощью синхро-кабеля. Объект будет освещен сбоку или сверху. Заполняющую вспышку в ночной съемке рекомендуется использовать в паре со смягчающим фильтром. Так как без него другие источники света, попавшие в кадр, будут отбрасывать резкие черные тени.

Использование вспышки для съемки ночного пейзажа — далеко не лучший метод создания светового рисунка на фотографии. Вспышка «убьет» всю атмосферу ночного освещения. Будет лучше, если вы воспользуетесь источниками света, которые гармонично впишутся в картину

Использование вспышки для съемки ночного пейзажа — далеко не лучший метод создания светового рисунка на фотографии. Вспышка «убьет» всю атмосферу ночного освещения. Будет лучше, если вы воспользуетесь источниками света, которые гармонично впишутся в картину. Это могут быть, например, спички, свечи или фонарик или даже керосиновая лампа. С помощью мерцающего света спичек или свечей можно получить очень оригинальные снимки. С помощью обычного фонарика получится красочно «выхватить» из ночи выразительную часть объекта. Вообще, искусство фотографии на то и искусство, чтобы каждый фотограф изобретал и вносил что-то свое, что-то новое, необычное и оригинальное. Вы можете включить фары автомобиля и использовать их для эффектной подсветки ночного пейзажа, например снимая бушующее ночное море или лесной пейзаж.

Результат ночной съемки будет лучше, если при низкой чувствительности — 100 ISO — вы установите длительную выдержку, обеспечив при этом неподвижность камеры. Если в камере есть возможность «Медленной синхронизации» (Slow Sync), то этот режим с длительной выдержкой даст возможность подсветить передний план, при этом хорошо проработается и задний план — фон.

О режимах и настройках

В любительских камерах обычно имеются сюжетные программы. В современных камерах ночные режимы присутствуют практически всегда. Некоторые модели имеют такие режимы, как «Ночной портрет», «Ночной пейзаж», «Фейерверк» и т.д. Пользоваться этими режимами довольно просто — достаточно выбрать их из меню или установить колесико в нужном положении. Эти режимы, как правило, дают очень неплохой результат.

Читайте также:  Боли в пояснице перед менструацией

Многие здания на ночных снимках выглядят лучше, чем днем

Но все же результат будет лучше, если использовать ручной режим. Все параметры съемки будут находиться под контролем, и вы сможете выставить их более точно. Если в камере предусмотрена возможность использования гистограммы, то не забудьте включить эту опцию. Также, если камера записывает файлы в формате RAW, то полезно будет включить этот режим совместно с записью файла в JPG. А затем обработайте RAW-файл на компьютере и сравните результаты. «Вытянуть» недоэкспонированный снимок из RAW проще, чем из JPG. В «сыром» формате проще внести поправку экспозиции, изменить баланс белого. Если в камере есть возможность, то полезно будет сделать серию снимков с экспокоррекцией +/-1EV.

Снимая ночью, старайтесь пользоваться оптическим видоискателем. Далеко не всегда удобно ночью строить композицию кадра с помощью ЖК-дисплея. Ночью могут возникнуть сложности с фокусировкой в темноте. У многих камер для таких случаев есть подсветка автофокуса или возможность ручной фокусировки. Если же камера никак не может сфокусироваться, то можно использовать карманный фонарик для подсветки объекта.

Привлекательно на ночных снимках смотрится отражение на водной поверхности

При съемке ночью желательно не пользоваться оптическим приближением — зумом. Так как при общем недостатке света выдержка сильно увеличится, а вероятность «смазать» кадр будет практически стопроцентной. Для того чтобы снимать ночью при оптическом приближении, понадобится зеркальная камера и светосильный объектив. А уж хороший штатив и пульт просто необходимы.

При съемке нужно обратить внимание и на баланс белого. Экспериментируя с балансом белого, можно добиться множества разных интересных цветовых эффектов. Ручная настройка баланса белого позволит точно передать цветовое соотношение городского освещения.

Иногда полезно применить предустановку баланса белого «дневной свет» — снимок получится более выразительным.

При съемке часто бывает выгодно захватить время, когда еще не совсем темно, ночь не успела вступить в свои права, но и день уже скрылся за горизонтом. Это короткий отрезок времени имеет преимущества. Уровень освещенности все же выше, чем ночью, и позволяет справиться со съемкой даже относительно простым камерам, не имеющим высокую чувствительность. А объект съемки проработается достаточно хорошо, при этом снимки будут интересными и позволят передать романтику вечернего освещения.

Хорошо начинать съемку за час до наступления полной темноты: вы сможете захватить тончайшие оттенки вечернего освещения. Будет возможность сделать превосходные снимки.

Что же снимать ночью?

Подходящие объекты для съемки ночью — памятники архитектуры, церкви, красивые старинные и современные здания. Не забудьте при съемке «зажать» диафрагму для увеличения глубины резкости. При закрытой диафрагме, кроме того, огни фонарей превратятся в «звездочки».

Интересные эффекты можно получить, снимая неоновые вывески магазинов и клубов. Улицы, освещенные фонарями, приобретают совершенно другую окраску.

Отлично смотрятся ночные снимки с отражениями в воде. Снимки будут гораздо интереснее, если в кадре будет присутствовать луна — отражение в воде или, например, зимний лунный пейзаж с деревенским домиком с горящим окном и бликами от окна на снежных сугробах. Хорошо смотрятся ночные пейзажи при полной луне.

Выигрышно смотрятся снимки, где присутствуют яркие разноцветные огни. При этом нужно убедиться, что выставленный баланс белого не компенсирует огни. Тогда снимок потеряет объем и привлекательность.

Яркие разноцветные огни смотрятся привлекательно и создают положительные эмоции

Красиво выглядят на фотографиях ночные аттракционы — для их съемки можно установить параметры: выдержка 1/4 сек при диафрагме f5.6, чувствительность ISO 100.

Интенсивность неоновых огней всегда примерно одинакова. Поэтому настройки можно выставить заранее. Выдержка — 1/4 сек., диафрагма — f4, чувствительность — 100 ISO. Если нужно получить эффект «размытости» огней, выдержку нужно увеличить до 1 секунды. Ночная съемка хорошо передает динамику движения. Самое простое — это передать движение машин. Достаточно установить длинную выдержку — до 8-10 секунд при диафрагме f8, и свет от фар полосами растянется на фотографии.

Длинная выдержка «растягивает» следы огней движущихся объектов

Очень выразительные снимки можно сделать в мороз и туман. В такие дни зимний свет особенно красив. Все вокруг меняется, становится фантастически красивым. Но нужно помнить, что туман ночью резко снижает освещенность. Хорошие снимки получаются в вечернее время, во время или даже после мелкого дождика. Контровое или боковое освещение красиво очерчивает темные силуэты деревьев, которые выделяются на относительно светлом фоне зданий. Капельки дождя отражают свет, создают блики и напоминают бусинки на ветвях.

Очень яркое и интересное зрелище — ночные грозы. Они проходят довольно быстро, но начинаются не сразу. Поэтому можно к съемке подготовиться заранее.

Самые удачные кадры — сверкающая молния через завесу дождя. Но при съемке грозы обязательно нужно соблюдать осторожность. Никогда во время грозы не вставайте со штативом в открытом поле. Очень опасно находиться рядом с высокими объектами: одинокое дерево, башня, вышка, опора ЛЭП и т.д.

Выдержка при этом устанавливается более секунды, поэтому нужно постараться, чтобы в кадре не оказалось объектов в движении. Иначе они получатся «смазанными». Без штатива здесь не обойтись — с рук вряд ли вы снимите молнию. Очень желательно использовать пульт ДУ. Установите расстояние на бесконечность — сфокусироваться на молнии вы не успеете. Сделайте несколько пробных кадров — определите подходящую выдержку, чтобы небо было на снимке темным, и молния получилась ярче, чем городские огни. Если кадр получается пересвеченным — прикройте диафрагму. Если в камере есть только сюжетные режимы — установите режим «Пейзаж», а после того, как сверкнула молния, прикройте объектив крышкой, газетой или рукой.

Желательно расположиться так, чтобы вокруг было как можно меньше источников света. Используя широкоугольный объектив, вы увеличиваете вероятность попадания молнии в кадр. Нажать на кнопку спуска в момент появлении молнии очень трудно, поэтому делайте больше кадров.

Очень интересно смотрятся силуэтные снимки. Фотографировать их несложно. Выберите объект оригинальной выразительной формы: дерево, фонарь, узоры, люди и т.д., так, чтобы за ними был расположен мощный источник света. Чтобы снять «падающие» с неба звезды, установите выдержку на несколько часов.

Оригинальные фотографии можно сделать, снимая фейерверки. При съемке фейерверков не подходите к ним близко. Иначе вам придется задирать камеру и «водить» ею по небу в поисках вспышки. Самое лучшее место для съемки фейерверков — возвышение, которое находится вдали. Когда салют в небе над водой, в кадре можно поймать отражение света.

Красиво смотрятся фейерверки

Интересный эффект можно получить, установив выдержку на 20-30 секунд. Приготовьте заранее темную заслонку — черный картон, кусок оргалита или пластика. Диафрагму установите на f5.6-8. Когда начинается залп, открывайте объектив. Затем снова прикрывайте. Снимок получится с многократными выстрелами, залпами салюта.

В больших городах в будничные дни на улицах много людей и машин, поэтому стоит иногда отложить съемку на субботу и воскресенье, когда прохожих на улицах станет меньше.

Встроенный экспонометр фотокамеры может выдать недодержку. Поэтому обязательно проверяйте результат сразу на ЖК-дисплее. Чтобы подстраховаться, не ограничивайтесь одним или двумя кадрами. Делайте больше снимков, несколько кадров подряд с разными выдержками — будет из чего выбрать.

Удачные кадры появляются далеко не с первого взгляда фотографа на объект съемки. Постарайтесь пройти мимо интересного места несколько раз, посмотрите, как будет выглядеть объект съемки под разными углами, как при этом меняется освещение. Ищите необычные ракурсы. Не ограничивайтесь одним кадром — сделайте несколько разных снимков.

Обратите внимание на небо — если на нем присутствуют интересные и красивые облака, то длинная выдержка придаст небу динамику. Также с длинной выдержкой вы можете снять ночную сцену с «размытой» фигурой прохожих.

Экспериментируя с длительностью выдержки, вы можете передать рябь на водной поверхности или сделать ее гладкой. Совершенно не обязательно снимать исключительно общие планы — пейзажи в широкоугольном положении объектива. Попробуйте снять фрагменты — окно или витрину.

Самое главное — запастись терпением и развивать свою фантазию. Самые лучшие кадры — необычные и неожиданные. Старайтесь снимать не так как все — ищите свой путь. Это трудно, но очень интересно.

Источник

Как фотографировать ночью: что нужно знать, чтобы получить хорошие фотографии?

Приветствую вас, уважаемые читатели! На связи, Тимур Мустаев. Вы до сих пор фотографируете только днем? Тогда мы идем к вам!

Не могу не согласиться, что съемка в ясный, солнечный день сулит успешность в делах, но скрываться дома с наступлением сумерек, разве удел энтузиаста?

В темноте фотосъемка на зеркалку может стать неким приключением, в результате которого вы получите отличные кадры.

Независимо от уровня мастерства, любой фотолюбитель обязан передавать окружающую атмосферу ночи и собственное отношение к происходящему, через снимок.

Зачастую естественные световые условия не позволяют полноценно работать, что изрядно портит настроение и отбивает желание что-либо снимать.

Но как же быть? Как фотографировать ночью, при недостаточном освещении, при этом выполнять прямую задачу фотографа?

Ответ на этот и другие вопросы вы найдете в сегодняшней статье.

ночная фотография

Ночная съемка

Как известно, ночь полна тайн и загадок, которыми хочется максимально поделиться с окружающими, например, при помощи фотографии.

Однако, темнота так устроена, что поглощает все вокруг, поэтому сделать качественное фото без особых настроек и аксессуаров невозможно.

Разберем особенности настройки фотоаппарата для темного времени суток

Отправляясь на ночную фотосессию, помните, что съемка без штатива невозможна, поскольку скудные световые условия требуют повышения значения ИСО и выдержки, что может спровоцировать появление шевеленки и, соответственно, смазывание кадра.

Откажитесь полностью от авторежимов, отдав предпочтение ручной настройке, ибо автофокусировка и встроенная вспышка в данных экстремальных условиях, навряд ли обеспечат хорошее качество.

Перед тем, как фотографировать, выставите экспозамер по фрагментам со средней освещенностью.

Как уже сказано, снимайте без вспышки (речь идет о встроенной), потому что она осветит абсолютно не то, что вам хотелось бы, оставив важное в темноте.

ночной город

Фокус подкрутите самостоятельно, наводясь на главный объект съемки. Это если вы используете ручную фокусировку, что наиболее правильно в ночное время, так как автофокус может подвести, из-за нехватки света, и просто не сфокусируется.

Значение ИСО выставите минимально возможными при данных условиях, чтобы снизить вероятность появления «диких» шумов на темных участках кадра. Например, для фотокамер с кроп фактором, значение ISO выше 800, чревато появлением шумов.

Недостаток значений диафрагмы, лучше компенсировать длинной выдержкой, порядка 8-30 сек или использованием режима BULB, в котором длина выдержки устанавливается вручную.

Фотосъемка ночью сулит множество проблем, одной из которых является баланс белого (ББ).

На улице имеется множество разноцветных световых источников, таких как луна, фонари, витрины, фары машин, аттракционы и т.д. Оптимальным решением в этом случае является съемка на AWB (авто баланс белого).

Все цветовые искажения в дальнейшем можно подкорректировать в любом фоторедакторе, путем смешения ползунков до нужного показателя.

Помимо штатива, используйте спусковой трос или пульт.

город ночью

Если у вас нет этих дополнений, довольствуйтесь тем, что есть, а именно: включите режим таймера с двухсекундной задержкой спуска затвора.

Таким образом необходимость нажатия спусковой кнопки отпадет сама собой, тем самым удастся избежать физического воздействия на камеру, которое приводит к шевеленке.

Чтобы сократить степень содрогания камеры, можно также воспользоваться функцией «Mirror Lock-Up», которая живет глубоко в настройках. Этот режим позволяет поднимать зеркало заблаговременно перед спуском.

Читайте также:  Звездная ночь Ван Гога Артикул i FS_7219 i

Желательно фотографировать в формате RAW, это поможет вам, лучше отредактировать вашу фотографию.

Выбор места. Ночная композиция

Перед тем, как отправиться на ночной фотосет, разведайте обстановку, найдите удачную точку съемки, оцените степень освещенности объекта.

Если вы запланировали съемку архитектуры, обязательно проанализируйте дорожный трафик и степень загруженности улиц.

Другими словами, найдите лучшее место, где огни ночного города будут смотреться максимально выигрышно.

фотография ночного города

Внимательно продумайте сцену, перед тем, как нажать на «курок». Какие части кадра находятся в темноте, какие наоборот слишком пересвечены? Как это выгодно отобразить на фото?

Не бойтесь использовать зум или менять точку съемки, путем перехода из одного места в другое.

Важно найти золотую середину, как в освещенности, так и в компоновке кадра, чтобы не обрубать те или иные части объекта.

Используйте отражающую способность воды, которая может удвоить количество огоньков и цвета на фото.

Даже в зимнее время, отражение света от мокрого асфальта или льда могут разнообразить даже самый обычный, случайный кадр.

Как снимать людей ночью?

Ошибочно считать, что съемка людей ночью возможна только со вспышкой, поскольку естественный свет от ламп и разнообразных светодиодов придаст фотографиям интересный, натуральный вид, такой как мы привыкли видеть собственными глазами.

ночной портрет

Однако, если в ваши планы входит съемка людей из «кустов» (чтобы они вас не видели), скорость затвора должна быть максимально высокой, для того чтобы захватить и остановить движение.

Для остановки движения, как правило, требуется светосильный объектив, обладающий высокой чувствительностью (диафрагма – f/1.4-1.8).

Чувствительность регулируется при помощи ИСО, чем выше его показатель, тем меньше света необходимо для точной экспозиции фото.

Чтобы запечатлеть человека в неподвижном состоянии, установите диафрагму на минимум, скорость затвора на 1/15, для человека который находится в динамике – от 1/60 до 1/500, значение ИСО до 1600.

Задирая ИСО выше 800, будьте готовы увидеть зернистость на фото.

Если говорить конкретно о портрете, то здесь средние значения фотоаппарата, будут следующие. ИСО 100-200, выдержка, примерно, 1/15, диафрагма 1,8-3,5. Обязательно штатив, спусковой тросик и желательно рассеиватель.

ночной портрет девушки

Автомобиль в кадре. Преимущество или беда фотографа?

Любой авто и мото транспорт в состояние разрушить общую композицию снимка в дневное время. Но что происходит ночью?

Свет от фар и стопаков проецируются на фото как разноцветные ленты, пронизывающие всю картинку.

Этот эффект позволяет получить довольно художественное фото, а также сделать автомагистраль главной съемочной площадкой.

Чтобы добиться разноцветных лент, необходимо установить длинную выдержку, около 20-30 сек. (естественно, важно использовать штатив и пульт управления спуском затвора). Для этого, лучше воспользоваться режимом приоритета выдержки (Tv – Canon, S — Nikon), либо ручным режимом (M). В обоих режимах ISO ставим минимальным, 100-200. Во втором режиме, диафрагму можно открыть в пределах, 7.1-11, при необходимости можно выставить еще большее значение, то есть минимально закрыть отверстие диафрагмы.

машины в движении ночью

Снимать лучше свысока, для этой цели отлично подойдет пешеходный мост или крыша высотки, находящейся рядом с трассой.

Когда и как использовать вспышку?

Фотографии, сделанные с использованием встроенной вспышки, могут вызвать глубокое разочарование.

Свет от данного источника, «бьет в лоб», делая объекты и предметы съемки пересвеченными, а фон заваленным в темноту. Появляются жесткие тени.

Вспышка сыграет важную роль при портретной съемке, в условиях низкой освещенности от фонарей, ламп, витрин и т.д., и то при условии, что используется внешняя.

В данном случае лучше использовать светоотражатель, рассеиватель (софтбокс), чтобы цвет лица получился более натуральным, без явных пересветов.

Также портрет можно снимать в режиме медленной синхронизации. Такую можно установить либо в настройках фотокамеры, либо в настройках внешней вспышки.

Чтобы включить медленную синхронизацию, например, на Nikon d5100 нужно в настройках вспышки выбрать режим «Slow», а на canon 600d также в настройках.

ночной мост

Выводы

Как вы поняли из вышеизложенного, съемка в ночное время не только возможна, но и жизненно необходима для становления себя, как фотографа.

ОСТОРОЖНО: Подобный эксперимент может затянуть в дебри ночной жизни с головой.

Надеюсь вы поняли, и я донес для вас свою мысль, когда вы боитесь, все кажется достаточно сложным, когда вы делайте, все кажется очень простым. Больше практикуйтесь и все у вас обязательно получится.

Если у вас возникают затруднения со своим зеркальным фотоаппаратом, и вам необходима помощь, вы можете изучить видео курс. Я больше чем уверен, в нем вы найдете все ответы про вашу зеркалку.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для тех, у кого фотоаппарат NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для тех, у кого фотоаппарат CANON.

Подписывайтесь на обновления блога и приближайтесь к уровню профессионала! Делитесь со статьей с друзьями, это лучшая ваша награда для меня!

Источник



Создание эффектных ночных фотографий

Узнайте, как снимать отличные фотографии после наступления темноты.

Яркая ночная фотография улиц китайского города

Солнце садится, зажигаются звезды, мерцают огни города, а также меняется способ использования камеры. Ночная съемка требует особого внимания к свету и движению — вам могут потребоваться штатив, специальный объектив и камера, способная увеличивать ISO без ухудшения качества изображения. Необходимо рассмотреть множество аспектов. При этом здесь есть где развернуться. Иногда правильные ограничения позволяют создать самые интересные изображения. Получите советы по ночной фотографии, которые помогут вам максимально эффективно снимать в темноте.

Разберитесь с настройками

Ночная съемка — это съемка в условиях слабого освещения. Независимо от того, снимаете ли вы звезды или огни города, необходимо убедиться, что на объекте достаточно света, чтобы камера могла его зарегистрировать.

Умиротворяющее изображение лагеря под звездами, снятое ночью

Ночная фотография трещины на улице крупным планом

Начать следует с настроек для ночной фотосъемки: открытия диафрагмы, удлинения выдержки или (с осторожностью) регулировки чувствительности ISO (чувствительность цифровой камеры сравнима со светочувствительностью пленочной камеры). Также можно отыскать способы регулировки освещения объекта съемки. Например, можно добавить вспышку или заполняющий свет или просто попросить объект съемки подойти ближе к свету уличного фонаря. Каждый из этих инструментов имеет свой набор ограничений, требующих либо хорошего планирования, либо немного удачи (если вы хотите, чтобы ветвь дерева выдавалась из света, вам понадобится веревка или чрезвычайно стабильный ветер). Вы никогда не получите контроль, который обеспечивают настройки для дневной съемки, поэтому при съемке ночью уделите необходимое время экспериментам.

Энтони Пиджон, ветеран съемки в условиях слабого освещения и ночной съемки, предлагает начать с нескольких тестовых снимков, чтобы подобрать оптимальную выдержку и найти правильный баланс белого: «Из-за темноты регистрация на датчике или пленке займет больше времени. Поэтому для съемки необходимо увеличить выдержку. Необходимо получить базовую экспозицию, которая покажет, что отображается при окружающем освещении. Затем поймите, как далеко можно зайти, не расширяя светлые области. «Если я засвечу этот потрясающий неоновый знак, он получится белым, а не красным или зеленым». Необходимо работать над этим до тех пор, пока не будет достигнута базовая экспозиция».

Оптимальный свет

Алекс Тан, фотограф и художественный режиссер, считает, что ночная фотография — это наилучшая среда для работы, поскольку в отличие от света при дневной съемке свет при ночной съемке «не меняется — он почти одинаковый в течение всей ночи. Поэтому в вашем распоряжении множество возможностей для экспериментов; вы можете пробовать что-то новое до тех пор, пока не поймете, что уловили суть, не беспокоясь об изменении освещения. Когда вы находитесь на улице днем, солнце постоянно меняется».

Такое постоянство дает вам дополнительное время, и, даже если потребуются длинная выдержка и широкая диафрагма, вы можете экспериментировать на фоне с равномерным освещением.

Пиджон рекомендует несколько способов изучения света для ночной уличной фотографии. Он отмечает, что «во многих случаях необходимо использовать свет для определения формы или масштаба объектов. Таким образом, если освещение падает на одну часть здания и просто затухает, не позволяя определить, где заканчивается здание и начинается ночное небо, это выглядит неважно. Найдите способ захватить какой-нибудь объект в углу здания, чтобы определить границу. Этого может быть достаточно для того, чтобы заинтересовать зрителя. Иногда можно просто подождать, пока проедет автомобиль и на секунду осветит фарами нужное место, выделив край здания. Нужно переключиться на иной образ мышления, чтобы постоянно думать о композиции. Поскольку возможностей для работы меньше, необходимо что-то добавить».

Ночная фотография человека, смотрящего в телефон

Также можно взять с собой источник света и поиграть со светографикой — существует множество портативных вариантов. Пиджон объясняет: «Настройте пятисекундную экспозицию и посветите фонариком на какой-нибудь объект. Можно взять телефон и сказать: «Когда я досчитаю до трех, мы обрисуем этот маленький уголок здания». При съемке на цифровую камеру вы можете сразу же проверить результат. «Если это не сработало, — объясняет Пиджон, — просто попробуйте еще раз; это довольно весело».

Держите объект в фокусе

При длительной выдержке и широкой диафрагме достигнуть четкого фокуса на объекте съемки может быть непросто. Во избежание размытия Танн советует: «При открытии диафрагмы или увеличении выдержки вам нужно не двигаться. Ночная съемка — это несколько медленный процесс». Он предупреждает, что «многие не могут сфокусироваться ночью; объекты получаются нечеткими. При действительно большой глубине резкости отсутствие четкости непростительно. Если объект отдаляется от камеры на дюйм, он внезапно выходит за пределы диапазона фокуса». Четкого изображения можно добиться с помощью тщательной настройки параметров съемки и попросив объекты съемки стоять неподвижно.

Сэмюэль Нют, пейзажный фотограф, готов поделиться советами по съемке ночного неба, которая иногда называется астрофотографией и требует чрезвычайно длительной выдержки и особенно пристального внимания к фокусировке. Он рекомендует следующее:

Чрезвычайно важно использовать кабель для дистанционного управления затвором — так вам не нужно будет прикасаться к камере. Также важно иметь штатив. Потому что, опять же, необходимо свести движение к минимуму». Если вы снимаете в ветреную ночь или хотите запечатлеть звездные следы, Нют предлагает использовать то, что у вас под рукой, чтобы свести к минимуму дрожание камеры: «Можно установить штатив, а затем подвесить на него рюкзак так, чтобы штатив не двигался на ветру, рюкзак будет выполнять роль мешка с песком».

Подготовка, терпение и тяга к неизведанному

Для ночной фотосъемки требуются немного более точные настройки камеры и немного больше подготовки, чем для простых снимков в дневное время. Однако это даст свои плоды, а ночные сцены, которые вы раскроете с помощью объектива, поразят вас. Пиджон дает последний совет для тех, кто собирается снимать в темноте. По его словам, секрет заключается в том, чтобы «воспринимать это как приключение и фокусироваться на привлекательной или интересной картинке, а не на абсолютном контроле. Определенный уровень контроля необходим для создания чего-то, что технически работает, но при работе с ночной фотографией вам в большей мере придется положиться на случайности. При таком образе мышления у вас обязательно получатся несколько превосходных снимков».

Источник